Обзор Anycubic Mega Pro

2 сентября 2020 г.

Текст видео

В своем прошлом видео я говорил, что мне нужен 3D принтер и вот наконец-то я его купил. Перед покупкой 3D принтера я смотрел обзоры на разные модели, читал форумы и отзывы других пользователей. Они практически все говорили о том, что тот лили иной принтер нужно как-то улучшать и доделывать. А мне бы хотелось найти такой 3D принтер, чтобы в нем все хорошо работало из коробки и никаких доработок не требовалось, или необходимые доработки были бы минимальными. При этом покупать очень дорогой промышленный 3D принтер я не хотел.

По моему скромному мнению, самыми популярными производителями 3D принтеров в бюджетном сегменте сейчас являются Anycubic и CREALITY, со своими моделями Anycubic Mega-S и CREALITY Ender 3. Долгое время я колебался между этими моделями, но потом мне попалась на глаза принтер Anycubic Mega Pro который, является улучшенной версией Mega-S. Плюсы этой модели перевесили мои сомнения, и я решил остановить свой выбор на ней.

В частности меня заинтересовала возможность установить на него лазер и наносить изображения на свои самоделки, улучшенная система подачи филамента, тихие драйверы, и некоторые другие особенности этой модели. Но обо всем по порядку.

Я купил этот принтер на алиэкспрессе. Доставка был из России. По-моему такие сложные устройства лучше заказывать с доставкой из России, так будет больше шансов на то, что товар придет неповрежденный.

И правда, коробка практически не мятая. Все очень хорошо запаковано. Каждая деталь обложена пенополиэтиленом, вырезанным по форме деталей. Стеклянный столик принтера развернут внутрь коробки так, чтобы он находился в середине коробки, где слой пенополиэтилена самый толстый. Столик двигается очень легко, но он хорошо зафиксирован и не будет кататься вовремя доставки.

Внизу коробки лежит печатающая рамка. Помимо железной распорки в нее добавлена распорка из ДВП.

В пакете лежали следующие вещи:

Винты для крепления печатной рамки
концевик для поиска уровня
Металлический кронштейн для катушки с филаментом
Кусок филамента для пробной печати
краткая инструкция на английском, полная содержится на флешке,
острозаточенные бокорезы, с такой заточкой они больше подойдут для резки мягких материалов вроде филамента, а не проволоки
очки
лазер
Провод питания
провод для подключения принтера к компьютеру
шпатель очень хороший, жесткий, заточенный, с деревянной ручкой
Колпачке из силикона
Флешка и кардридер, на флешке есть весь необходимый софт, драйвера, инструкции на английском, модель для печати на 3d принтере, подготовленные картинки для прожига. В общем, все необходимое.
Целый запасной хотэнд вместе с еще одним силиконовым колпачком
Шестигранные ключи и плоская отвертка
Проволока для чистки печатающей головки
кусок крафтовой бумаги и фанеры для тестов лазера
пластиковая карточка, бумага с надписями на китайском и печатью. Видимо эти две вещи нужны для обслуживания в сервисном центре.

И это все, чтобыло в комплекте.

Согласно краткой инструкции на английском языке, принтер нужно вначале собрать, т.е. прикрутить рамку к корпусу. Но давайте вначале его разберем и посмотрим что у него внутри.

Корпус принтера сделан из листового железа толщиной 1,5 мм. Внизу корпуса есть четыре резиновые ножки, по высоте они не регулируются. Нижняя часть корпуса прикручена восьмью болтиками к верхней. Два из которых я уже открутил. Откручиваю остальные.

Вот так принтер выглядит изнутри. На первый взгляд все хорошо, давайте рассмотрим поближе.

Драйверы съемные. Часть из них закрыта кулером. Если снять кулер, то становится видно, что они разные. Белые это TMC2208. Это тихие и надежные драйверы. А синие, это очень популярные A4988, такие же, как на Mega-S. Они надежны, но тишиной не отличаются.

В описании товара были обещаны тихие драйверы. Ну что сказать, они здесь есть, но я ожидал увидеть все пять драйверов TMC2208. TMC2208 стоят 250 рублей за штуку, а A4988 продаются примерно по 50 рублей.

Стоит ли их менять на более дорогие? Дело в том, что два тихих драйвера установлены на оси х и y. Т.е. на перемещение столика и печатающей каретки. Именно эти движения при печати используются чаще всего. Перемещение по оси z происходит не так часто. За него отвечают два шаговых двигателя, по одному с каждой стороны печатающей рамки.

Еще один шаговый двигатель стоит в механизме подачи филамента, он подает филамент для печати маленькими порциями по шажку, во время печати он обычно крутится с постоянной небольшой скорость и получается, что он не так сильно шумит. Получается что на основных шумящих двигателях установлены тихие драйверы и таким образом количество шума, производимое при 3d печати сильно снижено. Менять ли остальные драйверы вопрос сугубо личный и индивидуальный. Я уже пробовал печатать на этом принтере, он печатает достаточно тихо и я пока не буду их менять.

Можно послушать, как звучат эти драйверы по отдельности.

Это была ось x, это ось y, а это ось Z. Как звучит Механизм подачи филамента в отдельности проверить сложнее, но во время печати это все звучит вот так.

Материнская плата собрана на базе контроллера atmega2560-16au это 8 битный микроконтроллер, точно такой же, как в плате Arduino Mega.

На плате, на которой размещен монитор, расположен микроконтроллер STM32F103VCT6. Это 32 битный контроллер управления двигателями.

Там же расположена микросхема TC58BVG0S3HTA00 это микросхема памяти на 1 гигабит в нее можно прошить примерно 128 мегабайт полезной информации. Это энергонезависимая память, по сути дела флешка. В нее, наверное, записана заставка, которую мы видим при запуске принтера, и может быть какие-то другие элементы графического интерфейса.

Похоже, что 32 битный микроконтроллер управления двигателями управляет микроконтроллером atmega 2560 по UART. Честно говоря, сейчас мне не очень понятно, почему так сделано. Почему этот контроллер не управляет драйверами шаговых двигателей напрямую? По всей видимости, микроконтроллер STM32 управляет дисплеем. Основной вопрос в том выполняет ли он какие-то еще функции во время печати, или он только отправляет короткие команды по UART, вроде начать печать с такими-то параметрами, приостановить печать и т.п. Но чтобы однозначно ответить на этот вопрос нужно иметь исходные файлы прошивок этих микроконтроллеров.

Внизу принтера есть вот такая металлическая перемычка. В ней проходит провод от одного из двигателей оси Z. Ее высота 10 миллиметров, в то время как высота резиновых ножек принтера 12 миллиметров. Ножки откручиваются, если под них подложить шайбы, распечатанные хотя бы на этом же 3D, то зазор между столом и металлическими частями принтера можно увеличить.

Источник питания здесь называется ZL-PFC300-12. На выходе он выдает 12 вольт 25 ампер или 300 ват. Он может работать как от 220 вольт, так и от 110, причем входное напряжение распознает самостоятельно и подстраивается под него.

Монтаж проводов внутри этого принтера выполнен хорошо, надежно и не вызывает никаких нареканий.

Сборка принтера осуществляется очень легко. Для соединения рамки и корпуса нужно закрутить 8 винтов, и прикрутить металлическую деталь, на которую будет надеваться катушка с филаментом. После этого сборка завершена.

Шаговые двигатели не имеют обозначений. Диаметр металлических направляющих 8 мм. Муфта оси z и гайки обычные не подпружиненные.

Концевики здесь механические. Их всего 4 штуки. Внизу вертикальной оси с двух сторон, и с одной стороны каждой из продольных осей. Таким образом, получается, что каждая ось имеет концевик с одной из сторон, с другой ограничение сделано программно. С этим связан один интересный момент. Если принтер включить и не установив уровень, начать перемещать его элементы через вот это меню, то эти элементы будут двигаться только в ту сторону в которой есть концевой переключатель или в обратную, но не дальше того места где они были. А после срабатывания концевого выключателя, все начнет работать как надо. Это связано с тем, что принтер до срабатывания концевого переключателя не знает в каком положении находятся его элементы и не дает их перемещать в сторону в которой нет концевого переключателя.

Хотэнд аналогичен тому, что используется в модели Mega S. У него есть силиконовый колпачок. Это лучше чем стекловата или что-то еще т.к. он легко снимается, не подгорает, и хорошо справляется с термоизоляцией.

В печатающем блоке установлено два вентилятора, один обдувает радиатор hotend. Это обычный кулер небольшого диаметра. Второй остужает пластик на детали. Это центробежный кулер или кулер ракушка с направляющим соплом. Здесь вроде бы все в порядке. Никаких проблем с охлаждением я не заметил.

Столик здесь очень хороший, стеклянный. Это фирменный столик ULTRABASE от Anycubic. Он сделан из стекла со сферическими выемками в поверхности. Эти выемки работают как присоски. Пока столик горячий филамент к ним прилипает, очень прочно. А после остывания столика легко отклеивается. Эту технологию неоднократно пытались скопировать, но толком это никому сделать не удалось. Никаких дополнительных фиксаторов вроде клея карандаша с таким столиком не понадобится.

Этот столик одна из причин, по которой я выбрал эту модель принтера. Но с обратной стороны он не обклеен термоизоляцией. Думаю, стоит ее докупить и наклеить.

Размеры печати 210 на 210 на 205 миллиметров

Механизм подачи филамента здесь заслуживает отдельного внимания. Он выглядит вот так, сложение показать, как он устроен внутри.

В нем есть редуктор, выполненный из большой пластиковой шестерёнки, который передает крутящий момент от шагового двигателя на два подающих валика расположенных с двух сторон от филамента. Отличие этого механизма подачи филамента от остальных в том, что оба валика получают крутящий момент от шагового двигателя. Сами валики очень цепкие. Благодаря редуктору с большой шестерёнкой можно гораздо более точно подавать филамент в хотэнд. Думаю это очень удачное решение, но получить хорошее качество печати гибким TPU пластиком все равно не получится. Потому, что этот пластик хорошо растягивается и сжимается. Для того чтобы печатать таким пластиком нужно разместить, подающий механизм прямо над хотэндом. Но от этого печатающий блок станет тяжелее и скорость печати снизится.

Перед этим механизмом имеется датчик окончания филамента.

После сборки и осмотра принтера поверхность столика нужно выровнять относительно печатающей головки так, чтобы расстояние между ними было 0,1 миллиметра во всех положениях печатающей головки на нулевой высоте оси z. Т.е. на той высоте на которой сработали оба концевика оси z.

В этой комплектации принтера появился очень правильный датчик уровня стола, который облегчает этот процесс. Этот датчик представляет собой тонкую пленку чувствительную к давлению которая надевается непосредственно на печатающую головку, и позволяет выставить именно то расстояние которое важно для печати. Индукционные датчики измеряют расстояние до металлического основания стола, если оно есть. Сенсоры прикосновения измеряют расстояние от некоторой части печатающей каретки, до стола. А этот датчик измеряет именно то, что нужно. Расстояние между головкой экструдера и поверхностью стола. В общем, это изящное и очень простое решение, которое сильно облегчает настройку 3d принтера.

Автоматическая настройка происходит следующим образом. Вначале нужно подключить и надеть этот датчик уровня стола. Хотэнд при этом должен быть остывшим. Затем нужно выбрать пункт меню leveling, из раздела settings. Дальше нужно подкручивать регулировочные гайки стола до тех пор, пока датчик уровня стола не сработает. После этого принтер начнет подавать звуковой сигнал, а кулер на хотэнде работать. Затем крутим регулировочную гайку обратно, чтобы поймать то положение, в котором звуковой сигнал исчезает, а кулер продолжает работать. Затем нажимаем кнопку next, и выставляем уровень следующей гайкой. После трех или четырех проходов у вас должно получиться так, что в каждом из углов положение печатающей головки будет очень близко к положению, в котором принтер не пищит, а кулер работает.

Кстати говоря, об этом положении, в котором кулер работает, а принтер не пищит. Оно очень узкое. Давайте попробуем оценить насколько. Чтобы его поймать, нужно повернуть регулировочную гайку меньше чем на один зубец. У гайки 12 зубцов. Похоже, что, внутри нее нарезана стандартная резьба М3 т.к. диаметр винта на который она накручивается по вершинам резьбы 3 миллиметра. Шаг резьбы М3 пол миллиметра. Значит при повороте винта на 360 градусов, столик смещается на 0,5 миллиметра вверх или вниз, а при повороте на один шип на 0,5 миллиметра деленные на 12, т.е. на 4 сотых миллиметра. Таким образом, это положение которое мы ищем, лежит где-то в пределах двух сотых миллиметра. Этот принтер не настолько жесткий, а точность позиционирования по оси z не настолько велика, чтобы это положение можно было стабильно ловить. В процессе настройки достаточно добиться того, чтобы во всех четырех углах это положение было где-то рядом. В приделах нескольких зубцов регулировочной гайки.

Кстати, толщина одного слоя пластика 2 десятые миллиметра, т.е. примерно пять зубцов регулировочной гайки. Так, что в такой точности есть смысл, но только если ваша деталь будет занимать весь столик, от края до края. Теперь становится более понятно насколько точной должна быть эта конструкция чтобы, пластик ложился ровно слой к слою.

Если в процессе регулировки получилось так, что хода регулировочных винтов не хватает, т.е. винт уже закрутился или выкрутился полностью, но нужно еще, то нужно подкрутить винты рядом с концевиками оси z. Их два, с обоих сторон от горизонтальной перекладины. Таким образом, можно существенно опустить или поднять перекладину. После их подкрутки регулировку нужно будет повторять сначала.

Хоть я и сказал, что это сильно облегчает процесс настройки, но в первый раз у меня на это ушло больше часа. После печати нескольких моделей, я еще раз проверил уровень поверхности, чтобы убедиться, что он сбился не сильно. В классической схеме настройки обычно рекомендуют подкладывать между печатающей головкой и столом бумажку, а гайками ловить тот момент, когда она начинает легко вытаскиваться. Я пробовал так делать, и скажу вам, что определить когда она вытаскивается легко, а когда нет, не так просто.

Регулировочные гайки здесь большого диаметра 44 мм, а не 22 как в предыдущих моделях. Ими выставлять уровень проще.

После настройки принтера инструкция предлагает распечатать сов, модель которых находится, на флешке чтобыла в комплекте с принтером. Я так и сделал. В качестве филамента я буду использовать так называемый PLA+ пластик от фирмы, eSun. Когда я выбирал этот филамент, то читал отзывы разных пользователей, и о нем были самые хорошие отзывы. Правда, он немного дороговат. Раза в полтора дороже самого дешевого PLA пластика, но я решил начать именно с него. Потому, что так будет проще. Если что-то не будет получаться я буду думать что это, скорее всего из-за настроек принтера, а не из-за дешевого филамента. Рекомендованная температура для него составляет 205-225 градусов Цельсия, но печать запустилась с температурой 200 градусов Цельсия. В прочем это совсем не помешало. Совы напечатались без подпорок практически идеально. Есть небольшие дефекты в виде лишних нитей там где торчат перья, и легкая паутинка между ушей совы. Эти дефекты несложно устранить.

Следующим я решил распечатать кораблик Бэнча. Похоже, уже сложилась некоторая традиция печатать этот кораблик, чтобы проверить качество работы принтера. В качестве слайсера использовал программу Cura. Добавил в настройки новый филамент с температурой печати 215 градусов Цельсия, поставил скорость печати 60 мм в минуту. Именно такая скорость рекомендуется для этого принтера. Заполнение сделал 5 процентов. Потому, что у сов было такое же заполнение и они получились достаточно крепкими. Отключил печать подпорок.

Получился вот такой кораблик. По моему, очень хорошо. По крайней мере, я никаких дефектов в нем не вижу. Нет никаких наплывов или перекосов. Все слои аккуратные и ровные. Обдува достаточно.

Я уже много раз видел, как печатают этот кораблик, но никто так и не сказал, будет ли он плавать. Что же, давайте это выясним.

Нет, он не плавает. Вначале он погрузился по самые борта, а потом сразу перевернулся. Можно конечно поэкспериментировать с параметрами печати и сделать его легче или тяжелее, но не думаю, что от этого что-то измениться. Его рубка слишком большая, она перевешивает и кораблик переворачивается. Вот так вот. Кораблик бенча не плавает.

Дальше я решил распечатать калибровочный кубик. Параметры печати были такие же, как и для кораблика. Т.е. температура 215 градусов, заполнение 5%, без подпорок.

На вид получилось все очень хорошо, буквы ровные, наплывов и искажений не видно. Давайте его измерим. По высоте он ровно 20 миллиметров, по ширине и длине 20 миллиметров и две десятых. Эти лишние две десятых видимо, обусловлены ребристостью на боковых гранях, но я не видел ни одного принтера, который бы печатал без нее. Если присмотреться, то видно, что углы кубика немного как бы вытянуты наружу. Это единственный дефект который я заметил. Возможно это потому, что при заполнении в 5 процентов у меня получилось ровно две перегородки крест, накрест из одного угла в другой. И при остывании пластик немного деформировался вблизи углов.

В комплекте с этим принтером так есть лазерная насадка для выжигания по дереву, бумаге или коже. Ее маркировка вот такая. У продавца было сказано, что ее мощность 1,5 вата, но при этом для выжигания по дереву достаточно четверти от этой мощности, а по бумаге всего 15 процентов. Крепится она очень надежно, на магнитах. Я думал, что она будет шататься при таком способе крепления, но оказалось что нет, она совсем не шатается и держится надежно.

Ее так же можно дополнительно прижать винтом с боку, но, похоже, это лишнее. Этот винт нужен больше для того, чтобы надеть лазер ровно.

После установки лазера нужно воткнуть зеленый провод в зеленое гнездо вместо провода хотенда. Максимальный размер гравировки 220 × 140 мм, размер пикселя 0,05-0,1 мм (рекомендуется 0,1 мм). Если перевести это в dpi, то получается лазер печатает с dpi от 254, до 508. Длинна, волны лазера 450 нанометров, т.е. это синий лазер. Для гравировки нужна картинка в формате BMP.

После подключения лазера по инструкции первым делом нужно надеть очки которые были в комплекте. Надо сказать очки так себе, под замену. Они грубо обработаны, не закрывают глаза полностью по бокам, на голове сидят неудобно. Но на первое время сгодятся.

Дальше нужно подготовить картинку, сохранив ее в bmp формате и откадрировать так, чтобы у картинки не было чистых пикселов по краям. Видимо ее лучше сделать чёрно-белой, так будет лучше видно как она будет выглядеть после прожига. Разрешение картинки очень легко пересчитывать в миллиметры. Если размер пиксела будет выбран 0,1 мм, то в одном миллиметре будет 10 пикселов и динозавр размером 410 на 410 пикселов будет размером 41 на 41 миллиметра.

Затем нужно прикрепить материал к поверхности стола, молярный скотч для этого очень хорошо подойдёт.

Дальше выбираем пункт меню печать, затем картинку. В следующем пункте меню можно настроить интенсивность лазера, размер пиксела, сделать зеркальное отражение по осям. Если нажать на кнопку Laser indication, то лазер включенный на минимальной интенсивности начнет показывать область в которой будет располагаться изображение после прожига. Я специально запустил этот процесс не на чистом листе, а на листе после печати, чтобы вы видели как будущая картинка впишется в эту область.

Если лист нужно подвинуть, то можно остановить индикацию, подвинуть лист и запустить ее снова. Чтобы было проще с первого раза расположить объект там где надо, можно сделать какой-нибудь трафарет. Если все устраивает, нажимаем на кнопку Start Carving, и после этого начинается прожиг. Прожиг выглядит вот так. Но в очках все видно по-другому. Очки очень темные, в них я не вижу ярких засветив, вижу только маленькую синюю точку, которая скользит по бумаге.

Вот такой динозавр получился в итоге. Он напечатан с разрешением 10 точек на миллиметр, если печатать с разрешение 20 точек на миллиметр, то он станет в два раза меньше по каждой из сторон.

Вот другая техническая информация по этому принтеру, можете поставить на паузу, если она вам интересна.

Видео получилось довольно большим, вроде рассказал обо всех основных моментах и ничего не упустил. Но на всякий случай, в описании под видео оставлю ссылки на документацию от этого принтера на английском, может быть кто-то захочет ее изучить. В дальнейшем у меня на канале будут появляться другие видео по этому принтеру и 3d печати.